Поломка ключа внутри замка зажигания

Поломка автомобильного ключа – событие не из приятных, особенно если обломок металлического жала застрял в личинке замка зажигания. Естественно, на этом эксплуатация машины не стопорится. Завести мотор можно с помощью кнопки «start» (предусмотренной, правда, не во всех моделях), а двери легко открываются с брелока сигнализации или вовсе посредством бесключевого доступа. Но как бы то ни было, извлекать обломок ключа из замка всё же придётся. О том, как это грамотно сделать, не навредив машине, и расскажем сегодня. Кроме того, объясним, как корректно заглушить мотор, где добыть новый ключ, а главное, как не допустить подобной ситуации в будущем.

Причины

Причин поломки ключа в замке зажигания можно выделить несколько:

• повреждение самого жала (металлической части) ключа;
• попадание внутрь личинки воды, грязи, мусора, инородных предметов;
• заедание или же неисправность замкового механизма;
• резкое, неаккуратное проворачивание ключа внутри личинки.

Про повреждение жала стоит рассказать дополнительно. Первым тревожным звоночком грядущей беды является появление на ключе погнутостей. Обнаружить их удаётся в момент вхождения ключа в личинку замка. Ключ приходится вставлять в замок и извлекать из него с заметным усилием. Кстати, иногда погнуть ключ можно и о сам замок, если механизм имеет явные механические дефекты. Более серьёзным предвестником проблемы становится появление на металлической части ключа микротрещин.

Единственным позитивным моментом является то, что автомобильный ключ не ломается в одночасье. Обычно повреждение его металлической части – результат максимально длительного или же очень небрежного использования.

Происшествие при включённом двигателе

Практика показывает, что достать обломок ключа из личинки замка зажигания оказывается куда сложнее, нежели добыть его из того же дверного замка. Всё дело в том, что ключ чаще всего ломается в момент запуска двигателя. Следовательно, перед водителем в моменте встаёт ещё одна задача – не просто достать ключ, но и безопасно заглушить мотор.

Начнём с того, что как можно скорее выключать двигатель вовсе необязательно. Намного логичнее и удобнее сначала добраться на заведённом автомобиле до дома, гаража или же сразу до сервиса. Здесь без труда можно будет найти нужные инструменты и приспособления для проведения работ. В случае неудачи, вам всегда смогут помочь специалисты. Уже после того, как вы добрались до удобной локации, двигатель можно спокойно выключать.

Как заглушить мотор?

Способов остановки мотора существует несколько. Универсальным для всех автовладельцев является совет провернуть замок зажигания в нулевое положение посредством тонкой отвёртки. Если этого сделать не получилось, ориентируемся на тип коробки переключения передач.

Заглушить мотор на «механике» можно одновременным переключением высшей передачи, выжиманием педали тормоза и сбрасыванием сцепления.

Если ключ сломался в замке зажигания машины с «автоматом», то можно предпринять один из следующих шагов:

• снять провода со свечей (сопряжено с риском пусть и лёгкого, но всё же удара током) или индивидуальных катушек зажигания, при их наличии;
• выдернуть реле бензонасоса, если на это хватает не только решимости, но и чисто технических знаний;
• перевести сигнализацию в режим охраны, при котором в большинстве случаев происходит блокировка бензонасоса. Мотор в таких условиях автоматически глохнет.

Лучшим решением для дизеля с АКПП является ограничение притока воздуха к двигателю. Для этого нужно перекрыть патрубок за воздушным фильтром, например, приложив к нему ладонь.

Какой бы способ заглушить двигатель вы не предпочли, действовать нужно уверенно и спокойно. Важно при этом не забыть по окончанию процедуры скинуть клеммы с аккумулятора. Ведь даже при неработающем моторе зажигание оказывается фактически включённым, а значит, существует риск быстрой разрядки АКБ.

Извлечение обломка

Перед тем, как предпринимать какие-либо действия по извлечению сломанного ключа из личинки, необходимо прояснить несколько важных моментов:

• в каком именно положении находился ключ в момент поломки;
• каков размер «хвостика» жала, торчащего из замка.

Положение ключа в момент происшествия

Нейтралка

Наиболее удачным вариантом для водителя окажется, если ключ сломается в положении «0» или «Lock» (блокировка рулевого колеса) в тот момент, когда и селектор КПП будет находиться в нейтральном положении (N). При таких условиях обломок жала чисто теоретически вытащить проще всего.

Совершение оборота

Дело обстоит куда серьёзнее, если ключ был сломан в момент проворачивания в личинке замка. Не так важно, расположен ли он на отметке «Start» (включение стартера, запуск двигателя), «On» (включение основных электрических цепей) или «АСС» («Accessories» или «аксессуары», снятие блокировки рулевого колеса, подача питания на вспомогательное электрооборудование. Стартер и система зажигания при этом обесточены). В любой из этих позиций вытащить обломок всё равно не получится. Для начала необходимо вернуть замок в крайнее положение («0»/«Lock»), например, при помощи тонкой отвёртки. И только после это есть смысл приступать к извлечению кусочка металла из механизма.

Размер обломка жала

Если ключ переломился у пластикового держателя, торчащий его конец можно ухватить обычными пассатижами, плоскогубцами или пинцетом, а затем медленно вытянуть обломок из личинки. Делать это следует очень аккуратно, чтобы ненароком не повредить сам замочный механизм. Не помешает предварительно закапать в личинку пару капель WD-40. Кроме того, в процессе вытаскивания обломка рекомендуется имитировать лёгкую вибрацию, двигая сломанное жало из стороны в сторону. Это, со слов бывалых автолюбителей, облегчает продвижение ключа наружу из личинки.

Другое дело, если ключ сломался в замке зажигания буквально под корень. В этом случае можно попробовать извлечь его самодельным проволочным крючком. Проволоку для этого нужно взять максимально тонкую, но прочную. Толщина металла должна позволять крючку без затруднений проходить в щель между обломком металла и пазом замка. Альтернативой тонкой стальной проволоки можно послужить обычная игла от одноразового шприца. «Хвост» у инструмента для удобства лучше оставлять длинным, а вот сам крючок постараться сделать максимально миниатюрным, не более 3 мм. Таким крохотным захватом будет сподручно подцепить кусок оставшегося в личинке ключа за рельеф и аккуратно извлечь его наружу. Будет идеально, если удастся проникнуть в личинку сразу двумя крючками, с обеих сторон сломанного ключа. Для облегчения процесса выковыривания металлического жала можно капнуть в замок буквально одну каплю «вэдэшки».

Торчащий из ячейки обломок ключа можно попытаться подцепить и пилкой от ручного лобзика, которая имеет аккуратные мелкие зубья. Пилку следует просунуть в личинку с той стороны, где у ключа располагается нарезка. Зубчики лезвия при этом располагают строго наверху, против движения жала из личинки. После этого можно пробовать зацепиться за «узор» ключа зубьями и максимально аккуратно начать извлечение обломка. К сожалению, этот способ подойдёт лишь владельцам авто со стажем, в которых личинка замка изрядно изношена, а потому имеет увеличенные размеры.

Вредный совет

По сарафанному радио гуляет один достаточно популярный, но к сожалению, совсем небезопасный алгоритм решения «ключевой проблемы». Гаражные эксперты настойчиво советуют отбросить страх и действовать следующим образом:

• окунуть в суперклей (в других редакциях – в жидкую/холодную сварку) самый кончик тонкой прямой отвёртки;
• сразу же опустить обработанный участок инструмента в пищевую соду;
• максимально быстро и точно приложить отвёртку к слому ключа.

Уверенное нажатие позволит металлическим поверхностям максимально крепко склеиться. Правда, никто при этом не уточняет, что одно неверное движение слегка дрогнувшей руки поможет намертво склеиться также внутренним частям замка и находящемуся в глубине механизма обломку. В этом случае придётся озадачиться не только извлечением и восстановлением ключа, но и полной заменой замка зажигания. А это уже более масштабные проблемы, на решение которых придётся потратить солидную сумму.

План Б

Снятие замка

Если метод скрупулёзного ковыряния в личинке не возымел результат, замок придётся демонтировать и отвезти к специалистам. Обычно в арсенале мастеров имеются самые разные инструменты, которыми можно максимально аккуратно, а главное оперативно справиться с поставленной задачей.

Самостоятельно демонтировать замок стоит лишь при наличии технических знаний и умений. Одной из главных трудностей тут выступают устанавливаемые на автозаводах срывные болты. В определённый момент затяжки у таких болтов целенаправленно срываются головки, а потому выкрутить их становится настоящей проблемой. Для её решения обычно применяют два метода:

• выкручивание с помощью кернера, маленького зубила или острой отвёртки. Инструмент приставляется к краю болта в районе сорванной шляпки, после чего по нему под углом против вращения начинают производить аккуратные постукивания. Обычно срывные болты не закисляются, поэтому результат будет во многом зависеть лишь от вашей настойчивости и терпения;
• засверливание болтов и их демонтаж с помощью экстрактора или обычного самореза. Процедура во многом схожа с удалением из гнезда обломившейся свечи зажигания. Главное, чтобы толщина металлического жала позволяла в принципе провести данную процедуру.

Помимо срывных болтов добавить автовладельцу хлопот может и сработавший фиксатор личинки, который не позволяет извлечь последнюю из корпуса замка. Отжать фиксатор можно попробовать острым шилом, но для этого предварительно нужно подробно изучить конструкцию самого замка.

Разбор или замена замка

Следующий очевидный шаг – найти мастерскую, специалисты которой возьмутся за разбор замка и аккуратное извлечение из него сломанного жала. После чего, если у автолюбителя имеется второй (запасной) ключ, останется лишь провести обратную установку замка. На этом проблема будет исчерпана.

Если заводского дубликата на руках нет, можно попробовать восстановить металлическую часть ключа по обломку или по механизму секретности замка, расположенному внутри барабана. Изготовленное токарем идентичное металлическое жало вставят в универсальную пластиковую «болванку». В последнюю переставят и сохранившуюся микросхему со старого, сломавшегося ключа. Процедура муторная и не очень дешёвая, но если единственный ключ был электронным, она является предпочтительной. Ведь воссоздание жала по замку или по самому обломку, а также перестановка на него старой электронной начинки обойдутся в любом случае гораздо дешевле прописывания нового электронного ключа и сонастройки его с иммобилайзером.

Если восстановить ключ невозможно, или в ходе работ был значительно повреждён механизм замка, придётся прибегнуть к куда более радикальным мерам – заменить личинку или же весь замок в сборе на аналогичные. Цена вопроса здесь напрямую зависит от модели машины. Одним автовладельцам замок в сборе обойдётся в несколько тысяч, а другим – в сотню тысяч рублей.

Не стоит забывать и то, что замена замка зажигания влечёт за собой неизбежную замену личинок во всех дверных замках. Если этого не сделать, водитель будет вынужден носить с собой два ключа (один для открывания дверей, другой для запуска мотора) одновременно. Кстати, прописать придётся и комплект новых ключей. А это тоже траты, и весьма значительные.

Альтернативное мнение

Впрочем, поломку ключа в замке зажигания можно воспринимать не как проблему, а как повод для тюнинга своего железного коня. Усовершенствование подразумевает установку вместо стандартного замка зажигания кнопки пуска двигателя.

При правильном подключении кнопка полноценно дублирует действия обычного автомобильного ключа, правда, с некоторыми нюансами:

• первое нажатие соответствует положению ключа «АСС»;
• второе по очереди нажатие включает электрическую сеть машины;
• третье нажатие вкупе с выжиманием педали тормоза служит сигналом для запуска стартера.

Главное – не забыть оснастить машину иммобилайзером и грамотно «подружить» его с кнопкой. Каждый раз при нажатии «старт-стоп» иммобилайзер будет запускать проверку уникального кода ключа зажигания. Если он не совпадёт с тем, что внесён в память устройства, двигатель попросту не заведётся.

Профилактика. Вместо заключения

Чтобы не допустить обламывания ключа внутри замка зажигания, стоит прислушаться к следующим рекомендациям специалистов:

• не допускайте попадания в личинку замка грязи и мусора, а также следите за состоянием металлического жала. Если замечаете, что оно начало изнашиваться, заблаговременно изготовьте дубликат ключа. Многие опытные водители даже советуют намеренно пользоваться подобной копией, оставив оригинал «про запас»;
• пользуйтесь ключом без приложения грубой физической силы. Если он плохо проворачивается в замке, стоит озадачиться состоянием замка, осмотреть жало на наличие деформации и трещин, а не продолжать с усилием поворачивать ключ. Не стоит совершать резких движений и тогда, когда ключ уже оказался сломанным. Аккуратность и усидчивость в разы повышают ваши шансы достать обломок из замка. Грубое же расковыривание личинки в большинстве случаев приводит к повреждению замкового механизма, замена которого грозит автовладельцу значительными тратами;
• регулярно смазывайте замок зажигания специальными составами. Любое растительное масло, моторное масло и смазки типа солидола не предназначены для выполнения этой процедуры. Со временем они способны полностью закоксовать личинку;
• старайтесь не перегружать связку ключей брелоками и аксессуарами. Это кажется неочевидным, но дополнительный вес, создаваемый перечисленными предметами, оттягивает ключ в момент его нахождения внутри личинки. А это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на механизм замка, приводя к его преждевременному износу;
• внимательно отслеживайте тревожные признаки, свидетельствующие о нарушении нормальной работы сложного замочного механизма, будь то появление скрипа или скрежета внутри замка, его заедание и т.п. Устранение подобных неполадок лучше сразу доверить специалистам.